Le Tir à Longue Distance pour le survivaliste (2/2)

(Article rédigé par Stef Desbois, rédacteur de Survivre au Chaos)

Note de Pierre : Notre ami survivaliste et guide de haute montagne Stéphane nous livre ici la seconde partie de son article sur le TLD, que les amateurs sauront apprécier.

C'est une chance et une fierté pour un blogger de posséder d'aussi bons intervenants, tous de vrais professionnels dans leurs domaines respectifs. Je profite de cette intervention pour vous remercier, amis rédacteurs, qui offrez votre temps aux lecteurs de ce blog afin qu'ils puissent bénéficier de votre expérience et de vos compétences.



DEUXIÈME PARTIE

le zérotage de la lunette

Tout commence par ça. Vous avez votre fusil, vous avez choisi la munition qui vous convient, vous avez éventuellement monté vous-même votre lunette. Maintenant il va falloir régler l'ensemble...

Si votre armurier a fait le réglage et le zérotage de votre lunette, tant mieux. Il faudra néanmoins aller au stand de tir et voir si vous ne devez pas corriger légèrement le réglage qui correspond à la position de tir de l'armurier et non pas à la votre. Je déconseille le chevalet pour cette opération, rapprochez-vous le plus possible de la situation de tir réelle. Un bipied et éventuellement un sac de sable sous l'arrière de la crosse est idéal. La position assise est plus confortable, mais régler et zéroter une lunette en position couchée se rapproche encore plus du tir en conditions réelles (TLD).

Avant de faire les premiers tir, si vous avez effectué le montage vous-même, assurez-vous que votre lunette est à niveau. Ensuite enlevez la culasse du fusil et regardez la cible au travers du canon. En maintenant cette position, regardez dans la lunette et faite correspondre le centre de votre réticule avec le centre de la cible en tournant les tourelles de votre lunette.

Ce préréglage vous permettra d'être dans la cible dés les premiers tirs et d'affiner ensuite en économisant des munitions. Une fois que l'on touche le centre de la cible à 100m, il faut garder ce réglage en zérotant sa lunette.

Le zérotage d'une lunette consiste à faire correspondre le chiffre zéro avec la marque en face de vous sous la tourelle. Pour cela, il faut dévisser une ou deux petites vis qui se trouvent sur les tourelles afin de débrailler celles ci, et pouvoir aligner le zéro sur le trait qui se trouve en face de vous.

Lunette Zérotée à 100m comme le montre le réglage de la parallaxe à gauche.

Votre lunette est réglée et Zérotée à une distance que vous avez choisie avec un seul type de munition. Si vous changez un des deux paramètres, il faudra recommencer !

Pourquoi zéroter une lunette ? Parce que lorsqu'on fait du tir à longue distance, on est sans arrêt en train de toucher ses tourelles afin d'ajuster le réglage en fonction de la distance de l'objectif. Si un réglage n'a pas besoin d'être ajusté jusqu'à 300m (une petite contre-visée suffit), il n'en est pas de même au-delà. Et cela va de manière quasi exponentielle au fur et à mesure que la distance du but augmente. Même les calibres les plus puissant demandent de sérieux réglages au delà de 400m.

Le zérotage nous permet donc de partir avec un ensemble fusil/lunette/calibre réglé à une distance connue. A partir de cela, on peut ajouter un certain nombre de clics supplémentaires en hausse pour augmenter la distance du but. Le zérotage nous permet de revenir rapidement à zéro, notre distance de référence connue.

Le nombre de clics à donner en hausse varie avec le poids de votre ogive et sa vitesse de sortie. Bien sûr, il y a aussi les paramètres de pression et de température de l'air qui vont entrer en jeu comme nous le verrons plus loin.

Vous commencez à entrer dans l'art subtil du TLD. Un réglage de hausse ne se fait pas au hasard, il est basé sur un calcul.

Je viens de parler du réglage de la hausse, il en va de même pour la dérive. Elle doit être à zéro de manière à ajuster son tir lorsqu'il y a du vent (il y en a toujours!) et aussi pour la dérive gyroscopique de votre ogive : Au delà de 500m, une balle qui tourne sur elle même en avançant très vite a tendance à dériver vers la droite (pas de rayure du canon à droite). Il faut faire une petite compensation sur la gauche avec la tourelles de dérive au fur et à mesure que la distance augmente. Ça devient très fin là ! Rassurez vous, je parle des astuces, des tables et des programmes balistiques plus loin.

A quelle distance doit on zéroter une lunette ? Chacun a sa réponse. La mienne l'est à 100m, d'autres plus loin, d'autres moins loin.

A 100m on peut être très précis, l'influence du vent, de la température et de la pression sont négligeables. Au-dessus de 100m, ces facteurs peuvent influencer votre réglage de base.
Avec un zérotage en dessous de 100m, on peut avoir des problèmes de rattrapage de la parallaxe et de flou dans certaines lunettes.

Il faut toutefois noter qu'il peut être très intéressant de savoir régler sa lunette à 25m dans un scénario de survie. En effet, si on veux rester discret, une cave, un parking ou un stand souterrain peuvent devenir un lieu de réglage, d'entrainement et de formation pour vos proches... Un Zérotage à 25m en stand nécessite bien sur une confirmation sur le terrain.

Un rail penté de 20 MOA (au secours des MOA !) permet de "booster" certaines lunettes qui atteignent leurs limites en TLD, surtout si on a tendance à tirer loin des ogives lourdes qui "tomberont" plus vite que les autres.

Fixée sur un rail penté, votre lunette piquera légèrement du nez, ce qui aura pour effet de faire relever légèrement le canon de votre fusil lors de la visée, et donc de gagner en distance potentielle de tir.

Tout le monde sais que, lorsqu'on veut jeter une pierre le plus loin possible, on tire vers le haut et non pas en face de nous : Il en va de même pour les balles qui suivent aussi une parabole.

20 MOA représentent environ 5,8 Milli radians, 58 clics de hausse sur votre lunette en Mill !
C'est 58 clics de hausse supplémentaires que vous gagnerez lorsque vous serez parvenus à fond de vissage de votre tourelle de hausse.

Pas facile de trouver des rails pentés en MILL dans le commerce...

La position et la pratique du tir

Je ne parlerai ici que de la position de base du TLD, la position couchée. C'est une base sur laquelle tout repose. Impossible de toucher loin si votre position est mauvaise. Les autres positions (assis, à genoux...) peuvent être travaillées en gardant à l'esprit les principes de base qui vont suivre :

- En position couchée, la ligne centrale du fusil doit être au plus prêt de l'axe de la colonne vertébrale.
- Les épaules forment un angle de 90° par rapport à la ligne du fusil (Sauf quand on tire du "gros", où il faudra se désaxer un peu pour ne pas tout prendre dans la colonne vertébrale).
- Les hanches sont en contact avec le sol.
- Les jambes sont écartées, les pieds à 9h15 et les talons touchent le sol.
- Exercer une légère pression du bout des pieds pour avancer au contact du fusil, cela stabilise l'ensemble sur un bipied. Ne pas tirer le fusil vers soi.
- Relaxer l'épaule droite pour mieux absorber le recul.
- Les coudes pas trop loin du fusil pour pouvoir laisser tomber du poids dessus.
- Garder si possible le poignet dans l'axe de l'avant bras, bouger le coude pour y arriver.
- Tenir la crosse fermement, sans crispation, avec la main qui tire et diriger les forces au centre de la main.
- La seule chose qui doit bouger, c'est le doigt qui Prrrrrrresse la détente dans l'axe du canon. Le doigt doit resté pressé à fond après le tir et l'œil continue de regarder l'objectif pour voir l'impact de la balle.
- L'autre main est ramenée contre la poitrine, sous la crosse. Elle tient la crosse avec quelques doigts et stabilise la visée. Un petit sac de sable ou rempli de graines (riz, lentille...) tenu dans cette main et qui vient se loger sous la crosse est très utile.
- Bouger le coude de la main qui tire (en avant, à l'intérieur, en arrière, à l'extérieur) permet de changer l'angle de tir.
- Pour suivre une cible mobile, mieux vaut un bipied articulé. On déplace d'abord les coudes, ensuite les hanches et enfin les jambes. On reprend rapidement la position de base avant le tir.
- La respiration avant, pendant et après le lâcher appartient à chacun. Personnellement, j'inspire longuement avant le tir et je ne bloque pas. Je laisse filer un léger filet d'air jusqu'à mettre la croix au centre de la cible. Là je bloque et je tire, ensuite j'expire à fond. Chacun trouvera sa méthode.
- Reposer son œil après plusieurs secondes de visée permet de pouvoir rester précis quand on tire de nombreux coups à la suite.

Une seule erreur dans cette position de base et cela ce ressent immédiatement sur la cible:

Les facteurs influençant le vol de la balle.:

1/ La distance

Evidemment c'est le thème de cet article, il faut commencer par le principal !
De nombreux tireurs ont constaté que les groupements ont tendance à descendre sur la cible au fur et à mesure que celle-ci s'éloigne, et quand on a gardé le même réglage de lunette.

Pour la plupart des calibres il s'agit de quelques centimètres de différence entre 100m et 200m, cela devient plus important au-delà. Et même si le but est de toucher et non pas de faire de la précision à grande distance, nous devons commencer à cliquer sur la tourelle de hausse à partir de 300m (environ 1,5 Mill + 15 clics par rapport à un zérotage à 100m pour un calibre 308 avec une ogive de 168gr qui a une vitesse initiale de 770m/s).

2/La pression atmosphérique

C'est le poids d'une colonne d'air de 1cm² allant de la surface de la terre jusqu'à la Tropopause. Elle se mesure en Hectopascal (hpa). On peut la traduire grossièrement en Kg/cm2. Cette pression évolue constamment au niveau du sol en plaine à cause des situations dépressionnaires ou anticycloniques.

Si un insecte monte à l'intérieur de cette colonne d'air, il aura moins de poids sur ses petites pattes au fur et à mesure de son ascension. Le pourcentage de l'air restera le même, mais sa densité va diminuer avec l'altitude. Il y a toujours autant d'oxygène dans l'air au sommet de l'Everest (20%) c'est seulement la pression qui diminue avec l'altitude !

L'air étant moins dense en altitude, les balles volent plus vite, donc en théorie volent plus loin. Nous verrons que ce n'est pas toujours le cas à cause de la température qui diminue...
Une variation de la pression, même en plaine, influe sur le vol de la balle et modifie la parabole de celle ci.

En théorie, plus la pression est basse, plus la balle vole vite et vice versa.
Ex : Avec un Zérotage à 100m, à même température (10°c) et même distance de but (600m), avec un calibre 308 et une ogive de 168gr, vitesse de sortie 770m/s.
1/ Altitude 1450m, pression 850hpa = +52 clics en hausse.
2/ Altitude 350m, pression 1000hpa = + 56 clics en hausse
Quatre clics en hausse de différence représentent à cette distance 24cm. De quoi taper trop bas...

3/La température de l'air

Pas besoin d'explication, tous le monde connait ! Cependant nous prendrons en compte ici la température sous abri et non celle ressentie ;)

Le froid a tendance à densifier l'air, c'est à dire à concentrer ses molécules. Il en résulte que l'air devient plus "épais" quand il fait froid, et donc il constitue un frein au vol de nos balles au fur et à mesure que la température diminue.

L'inverse quand il fait chaud, l'air se dilate et la concentration de molécules diminue. Il y a toujours le même % d'oxygène pendant ce phénomène, rassurez vous!
Ex : Avec un Zérotage à 100m, à même pression (1000hpa) et même distance de but (600m), avec un calibre 308 et une ogive de 168gr, vitesse de sortie 770m/s.
1/ Altitude 350m, température 10°c = 56 clics en hausse.
2/ Altitude 350m, température -5°c = 61 clics en hausse.
Quinze degrés de différence font 5 clics de différence sur cet exemple, 35cm sous le but...

La température est liée à l'altitude. Pour ceux qui vivent en plaine ce n'est pas tellement un problème, mais dès qu'il faudra aller en montagne, ne perdez pas de vue que l'on perd entre 0,6°c et 1°c par 100m d'altitude gagné. Cette fourchette varie en fonction de l'humidité de l'air. Cette diminution de la température est aussi liée avec la latitude. En effet, en France, on perd entre 0,6°c et 1°c par 100Km parcourus vers le nord géographique.

Si la température diminue avec l'altitude, vous comprendrez qu'il y a quelque fois un effet de compensation entre une balle qui théoriquement vole plus vite car la densité de l'air diminue et cette même balle qui va voler moins vite car il fait plus froid...
En plaine, les effets de la température dominent.

4/ La pluie et le soleil

Ils n'ont que très peu d'influence sur le tir.
On pourrait croire que la pluie est un frein au vol de la balle mais en fait, c'est négligeable.
Le soleil va surtout gêner le tireur qui verra moins bien dans sa lunette à cause des reflets.

Il existe des tables de tir sur lesquelles sont inscris un certain nombre de clics à ajouter ou à enlever sur la hausse si la luminosité est bonne ou mauvaise. Cela devient très fin et dépend surtout du ressenti du tireur qui aura tendance à tirer plus ou moins haut, selon les conditions de luminosité du jour. Cela peut se jouer à plus ou moins deux clics à 600m, plus au delà.
C'est important de le savoir, mais là encore je crois que l'expérience de chacun prime avant tout.

5/ La pente

Pour le tir en plaine, on ne se soucis pas de ce problème... Mais dès lors que vous êtes sur une colline ou sur le toit d'un immeuble, la notion de pente prend de l'importance.
En effet, selon l'inclinaison du tir, vers le haut ou vers le bas, il faudra enlever 1 ou plusieurs clics en hausse pour toucher au but. Tirer vers le haut ou vers le bas revient à tirer plus loin.
A ma connaissance seuls les programmes balistiques sont capables de prendre ce facteur un compte.

6/ Le silencieux

Un petit mot ici pour cet outil indispensable au tireur embusqué.
Généralement le réducteur de son allonge le canon car il vient se placer devant celui ci.
En théorie, il en résulte que la poudre brûle plus longtemps à l'intérieur du tube et donc la balle à tendance à voler plus vite en sortie, puisqu'elle est poussée par plus de pression.

On serait tenté de conclure que l'impact sera plus haut car la balle vole plus vite.
Oui, mais dans la réalité, avec un silencieux il peut y avoir comme un effet "canne à pêche" sur l'avant du canon et donc les impacts peuvent être plus bas de 1 ou 2 clics.

Certain silencieux ne font pas baisser les impacts, mais les font dériver un peu sur le coté.
A chacun de déterminer la correction à adopter avec son silencieux.

Petit détail, si la correction est de 2 clics à 100m elle sera de 2 clics à 800m... Et oui, c'est un angle !
(Tous le monde aura compris que la taille d'un canon est très importante pour permettre à une cartouche de brûler intégralement sa poudre. Les canons courts demanderont plus de clics en hausse).

7/ le vent

Voila le facteur le plus important pour le tireur isolé. Le vent joue un rôle primordial sur la trajectoire latérale des balles.
A partir du moment où la balle quitte le canon, elle sera poussée latéralement par le vent dominant du jour.

La direction du vent est à déterminer avant le tir, ainsi que son intensité.
Pour la direction, on peut utiliser un cadrant horaire théorique ou la graduation d'un cercle en degrés: 12h=0°, 1h=30°, 2h=60°, 3h=90°etc...
Pour la force du vent, on peut utiliser les Km/h qui sont plus faciles quand on a pas l'habitude, ou les m/s.

Déterminer la direction du vent du jour entre vous et le but est relativement facile a faire avec un peu d'expérience. En revanche, déterminer sa force est plus compliqué quand on a pas l'habitude.

On utilise la tourelle de dérive comme ceci : Quand on tourne à droite on dit + clics, quand on tourne à gauche on dit - clics. Quand on tourne la tourelle dans le sens de la flèche marquée D (droite), le réticule de votre lunette bouge vers la droite, et vice versa. Ceci est à vérifier avec les lunettes américaines...
Le vent vient de la droite on clique vers la droite pour aller contre le vent !

Je vous conseillerais de vous procurer l'instrument de mesure que tous les tireurs de longue distance ont dans la poche, un Krestrel. Pas la peine d'acheter le plus cher. Dans sa version la plus simple, il vous donnera la pression atmosphérique, l'altitude, la température de l'air, et la force du vent. Cette petite station météo est un outil indispensable pour le long range.

Pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut faire le vent sur un projectile supersonique voici un exemple :
Tir en plaine, distance du but 600m, altitude 350m, 10°c, pression 971hpa, avec le même calibre 308.
Vent 0km/h = -1clic de dérive  (dérive gyroscopique).
Vent de 3h 5Km/h = + 7 -1 =  +6 clics (36cm à gauche de la cible si on ne corrige pas !)
Vent de 3h 10Km/h = +13 -1 = +12 clics (72cm à gauche de la cible si on ne corrige pas !)
Si vous tirez sur une cible plus haute que large, c'est très facile de la louper...

Les vents qui ont le plus grand effet sur le vol des balles sont les vents de 3h et de 9h. L'effet va en diminuant au fur et à mesure que l'on se rapproche de 12h et 18h.
Vous aurez compris qu'un petit vent a de grandes conséquences sur le tir. C'est certainement le point le plus important car le plus délicat à gérer comme il varie souvent en intensité et en direction.

Il y a même des directions de vent qui influent sur la hausse :
Le vent de 12h (plein face) fait chuter les balles, il faut corriger + en hausse.
Le vent de 18h (plein cul) allonge le tir, il faut corriger - en hausse.

Le coefficient balistique de la balle

Le coefficient balistique est un indice qui sert à mesurer la perte de vitesse d'un projectile par rapport à un projectile de référence.

Tous le monde a quelques notions d'aérodynamique. Plus un avion est gros et "carré", et plus il oppose de résistance au vent. Cette force de résistance s'appelle la traînée. Il en va de même pour tout ce qui vole. Plus c'est aérodynamique, moins il y a de traînée, plus ça vole vite, plus ça vole loin pour les balles !

Chaque fabriquant donne le coefficient balistique des balles qu'ils utilisent pour leurs cartouches. C'est ce coef. qu'il faudra entrer pour paramétrer votre programme balistique.
Si vous recharger vos cartouches, ça vaut le coup de se pencher sur les coef. des différentes marques afin de choisir celle qui vole le mieux pour le même poids. En général plus le coef. est élevé, mieux vole la balle, donc moins de clics en hausse sur la lunette.

Le programme balistique, les tables de tir

Nous rentrons ici dans le cœur du sujet. Je suis arrivé au poste de tir il y a longtemps, je me suis bien caché, j'ai eu le temps de regarder aux alentours, de prendre la distance de mon but et je connais les conditions atmosphériques.
Avant de tirer je dois intégrer tous ces paramètres quelque part avant d'agir sur mes tourelles, pour effectuer mes corrections, et toucher du premier coup.

Pour faire au plus simple, je vous conseillerais de commencer par les programmes balistiques.
Celui qui m'a été récemment conseillé par un membre du forum et qui fonctionne très bien s'appel qBal. Il est téléchargeable sur internet pour PC et Mac. Vous pouvez l'essayer quelques jour avant de l'acheter... 5€.

Avec un programme comme qBal, une fois que tous les paramètres sont entrés, vous allez pouvoir imprimer des feuilles pour les utiliser sur le terrain.
QBal constitue une excellente base pour "jouer" à la maison et pour avoir de sérieuses références papier sur le terrain. Attention, qBal donne des valeurs de chute des clics en négatif à reporter en +clics sur votre hausse.

Il y a un programme que j'utilise tout le temps sur le terrain, car il est téléchargeable sur Smart phone. Ce programme s'appel Strelok. C'est une référence. Il est très pratique, car vous avez compris que l'on peut être amené à changer sans arrêt de poste de tir, et donc de conditions de tir, dans une situation de survie.

Avec Strelok, il suffit de reparamètrer le programme avant chaque tir, cela prend 2 minutes avec le Krestrel dans l'autre main !

Si vous êtes des survivaliste prévoyant vous aurez toujours de quoi recharger votre smart phone sur vous (panneau solaire) ou à la maison (batteries + panneaux solaires...).
Ces petits Smart phones sont de véritable mini ordinateurs dans lequel on peut stocker plein de choses à partir du moment où vous choisissez le modèle sans la pomme, et que vous insérez une carte micro SD, de 32Giga par exemple. J'espère que quelqu'un fera un jour un article sur ce sujet. Ceux qui veulent être discret peuvent enlever la puce et désactiver le GPS...

Ces deux programmes ont une conversion immédiates en MOA pour ceux qui ont déjà acheté leur lunette avant cet article ;)

Ces programmes balistiques constitue une base solide pour le TLD et sont faciles d'utilisation.

Philippe Perotti, dans son ouvrage "de 1 à 1000" donne une table de tir extrêmement intéressante à utiliser qu'il appelle une abaque. Je ne puis pas en parler ici par respect pour cet immense bonhomme, aussi je vous invite à acheter son bouquin et à le lire 1000 fois ! C'est une bible pour le TLD. Cela vous permettra de compléter vos connaissance au-delà de cet article qui ne fait que toucher le sujet (au but !). Le livre de PP vous permettra également de fabriquer vous-mêmes vos abaques de tir  à partir des programmes balistiques et de votre expérience sur le terrain.

L'expérience devient plus importante que tous les programmes à un certain niveau.
Certaines personnes arrivent à toucher systématiquement à 600m sans aucune table et sans électronique... S'il y a un objectif à atteindre en TLD de survivalisme, c'est celui là ! Cela passe par des heures d'observation et d'entrainement avec et sans fusil.

L'entrainement

Faites un travail "à sec" sans cartouches pour travailler votre position et votre lâché. Cela peut se faire à la maison, quand les gosses sont sortis.
Apprenez à calculer les distances avec votre réticule depuis chez vous.
Arme chargée, la position de tir et le lâcher se travaillent sur un stand à une distance de 100m.
Apprenez à recharger sans perdre le but des yeux et à doubler immédiatement.
Enlevez le bipied et tirez souvent en appui sur un petit sac à dos bien rempli pour simuler vos tirs en conditions réelles.
Faites des concours à 100m avec des cibles de la taille d'une pièce de 10ct.
Apprenez à tirer à 100m sur de petites cibles avec un grossissement minimum (X4).
On apprend à se connaître et à connaître son matériel à 100m avec quelques centaines de cartouches. Donc si vous n'êtes pas encore licencié dans un club de tir, c'est le moment...

Si vous être un vrai survivaliste, vous avez forcément une carabine en 22LR.
Montez une bonne lunette dessus, et faite du tir entre 100m et 200m avec.
Le projectile d'une 22 étant très sensible au vent et à la distance, il faudra bien jouer avec vos tourelles pour toucher votre but. Essayer 300m pour voir ! En plus, tout le monde connait l'efficacité d'un silencieux sur une 22 n'est ce pas ?

J'ai monté un rail penté sur ma CZ 455, ce qui me permet de toucher à 300m avec une lunette moyen de gamme.
Du tir longue distance pour moins de 1000€ et avec une munition plus que bon marché ! Cela permet de commencer cette discipline sans se ruiner en attendant d'économiser pour pouvoir s'acheter autre chose plus tard.

De nombreux tireurs long range continuent à s'entraîner à moindre frais avec cette méthode. C'est extrêmement formateurs pour tous les points développés dans cet article.
Procédez de ma même manière qu'avec un gros calibre et partez d'un zérotage à 50m.
Entrainez vous à deux, un tireur et un spoteur, sur un gong métallique, cela permet d'ajuster les tirs et d'entendre les impacts.
https://www.youtube.com/watch?v=kie2u0bqKj4

Ayez constamment sur vous votre Krestrel lorsque vous sortez vous promener sur le terrain.
Trouvez un poste de tir potentiellement intéressant et amusez vous à calculer la distance d'un but imaginaire avec une carte IGN au 1/25000ème (1cm=250m). Ensuite, prenez les paramètres atmosphériques et calculez le nombre de clics à mettre sur votre lunette, qui sera restée chez vous avec votre fusil bien sûr.

Pour les chasseurs, le tir du grand gibier en France est autorisé jusqu'à 300m.
La FFTIR est en train de construire un stand de 600m qui sera ouvert à tous les licenciés.
Il y a des privés comme à Langeac qui accueillent les tireurs jusqu'à 1200m.
Il va falloir vous organiser quelques weekends !

Les programmes balistique permettent de faire un excellent support théorique à la maison.
Posez vous des problèmes à résoudre : Telle distance, telles conditions de vent, telles conditions atmosphériques... Trouvez et cliquez sur votre lunette.
Commencez toujours par la hausse, il faut ajouter des clics et parfois en enlever.
Ensuite la dérive pour le vent. Soyez méthodique.

- Faites vous des tables de tir papier avec qBal, en partant d'une atmosphère et d'une température standards. Celle de votre club de tir par exemple.
- Reprenez cette table en modifiant la pression atmosphérique de 1000hpa à 750hpa, de 50hpa en 50hpa.
- Reprenez cette table en modifiant la température de +40°c à -20°c, de 5°c en 5°c.
- Reprenez cette table avec différente orientations et forces de vent, de 1m/s en 1m/s.
A chaque fois imprimez. Vous aurez une superbe base pour aller sur le terrain sans électronique.
Cela représente un boulot conséquent, mais c'est mieux que de regarder la télé et cela vous permettra d'intégrer une grande partie des connaissance du TLD.

Je suis loin d'avoir tout dit sur ce sujet qui consistait à vous sensibiliser à cette discipline extraordinaire du TLD. Après avoir lu tout cela, chacun y trouvera une adaptation à sa
situation et à ses anticipations chaotiques.

Cela paraît un peu compliqué au premier abord, mais il n'en est rien.
Avec un peu de pratique, tout devient plus simple et les automatismes se mettent en place.
Le TLD commence à 100m, soyez bon à cette distance et le reste suivra.
Gardez à l'esprit qu'au delà de 300m le but est de toucher pas de faire de la précision.
La distance est le résultat du travail que vous aurez apporté en amont.
Ayez confiance en vous, tout le monde peut y arriver.
Rappelez vous : Si vous maîtrisez ce genre de tir, vous aurez toujours l'avantage face à un adversaire, fut-il plus nombreux ou mieux entraîné que vous.

Bonne préparation.
A bientôt amis survivalistes.
SDB.