Le véhicule du survivaliste (2/2)

(Par John H. Smith, rédacteur de Survivre au Chaos)

Dans une première partie de cet article, nous avons passé en revue les caractéristiques principales qu'un bon véhicule de survie devait posséder pour ce qui est de sa taille, sa forme, couleur, etc.

Cette seconde partie débat d'un autre aspect tout aussi important qui est la protection du véhicule lui-même, à savoir le blindage.

Sans oublier l'accessoire indispensable au survivaliste pour transporter son matériel : une bonne remorque...

Le blindage

S’il est légitime de se dire : "Si on me tire dessus, il me faut un véhicule blindé…", dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples.
Si vous avez les moyens de vous en payer et procurer un, tant mieux pour vous, mais il est évident que ces types d’engins (quel que soit le modèle) ont une allure très reconnaissable. Et d’un coup d’œil, ce qui devait vous protéger fera de vous une cible toute désignée !

Ensuite, vous protéger de quoi ? Dans un contexte de guerre civile, à part quelques individus pratiquant du tir sportif ou les forces de l’ordre, la plupart de ceux qui disposent d’armes à feu auront en main des fusils et des armes généralement destinées à la chasse.
Peu de chance donc de vous trouver face à un missile ou une roquette. A quoi servirait alors votre blindage à toute épreuve ?

Non, le bon sens nous orientera plutôt vers quelque chose de plus léger, capable d’arrêter du plomb, de la chevrotine, du 22, voir du 9mm, ou un souffle d’explosion de gaz, faisable soit même, d’où l’importance de bien choisir le véhicule et surtout sa forme de carrosserie.
Donnez dans le cubique, car les angles vifs sont vos amis, dans ce cas blinder l’habitacle d’un véhicule peut rester assez simple.

Pensez aussi au poids que ce blindage d’appoint va apporter, prévoyez donc un véhicule capable de porter plus que la charge utile de vos missions.
Prenons l’exemple d’un Land-Rover 90 (court). Le blindage peut se faire par des plaques d’acier de 3 à 5 mm fixées à l’intérieur de la caisse et des portières. La fixation peut être permanente ou temporaire, par des systèmes de crochets rivetés (comme ceux des volets intérieurs de portes de maisons), le poids des plaques étant suffisant pour les maintenir en place.

L’intérêt d’un blindage par peau démontable à l’intérieur est triple :

- Une double coque permet de disloquer les projectiles à l’impact de la première couche (carrosserie), la seconde retenant dans l’espace qui les sépare les éclats incapables alors de la perforer. Ce principe de feuilles successives, appelé blindage réactif, est actuellement appliqué sur la plupart des blindés modernes, dans d’autres proportions cela va de soit.
- Le montage à l’intérieur permet de garder l’aspect commun extérieur du véhicule et donc de ne pas attirer l’œil sur lui.
- Le coté démontable permet de ne mettre le blindage en place que le moment venu. Pas là peine de vous balader tout le temps avec votre armure, cela ne ferait qu’augmenter votre consommation de carburant et éprouver vos suspensions inutilement.

Plaques de blindage à récupérer...

Pour ce qui concerne les vitrages, moins il y en a, mieux c’est. Il est également possible de fabriquer soi-même un survitrage fait d’une succession de verre et de polycarbonate (feuilletage) collés ensemble dans un cadre en U d’acier, sur 3 à 4 cm d’épaisseur. Ce survitrage (ou plutôt sous vitrage) venant s’ajouter aux vitrages en place via le même système que les plaque d’acier vu précédemment.

Autre luxe dont à mon avis il ne faudra pas se passer, c’est une plaque de blindage moteur. Certains véhicules 4x4 en sont équipés en série, afin de protéger les carters et autres pièces fragiles situées un peu bas, des projections de pierres et des plots en béton des trottoirs de nos villes (sic). Donc s’il n’y en a pas, faites-en un en relevant la forme qu’il lui faut avoir avec un gabarit en carton. Puis, tant que vous y êtes, faites-en un autre sous le réservoir, on ne sait jamais. Un réservoir crevé signe la fin de l’utilité de votre véhicule, et peut-être votre mort…

Les autres points sensibles aux projectiles d’un véhicule sont les pneumatiques et le moteur. Pour ce qui est des pneumatiques, les flancs sont ce qu’il y a de plus fragiles. Les roues arrière n’ayant pas de débattement transversal, il est possible de refermer partiellement les passages de roues avec une tôle boulonnée directement sur la carrosserie de sorte que le haut de la roue se retrouve dans un coffre, comme c’est le cas sur les fourgons de transports de fonds.

Les roues avant ont quant à elles un débattement trop grand pour être enfermées dans ce système, la solution consiste alors à fabriquer une armature qui épouse la ligne du passage de roue sur l’aile et qui se boulonne dessus. Cette armature va supporter à sont tour un rideau fait de chaînes d’acier (maillons de 6mm) serrées les unes contre les autres. Leurs extrémités basses devront être reliées entre elles. Ainsi, ce rideau d’acier travaillera comme une cote de maille, en s’effaçant (glissant dessus) devant les mouvements du pneu, et en agissant en véritable bouclier face à un projectile. L’objectif est de disloquer et ralentir ce dernier suffisamment avant qu’il ne touche le pneu.

Le moteur est pour sa part protégé sur les coté par les passages d’ailes et les roues, mais c’est l’avant et surtout le radiateur qui sont le plus exposé. Les grilles et autres éléments de la carrosserie prévus par le constructeur pourront altérer la progression d’un projectile, mais pas suffisamment pour le rendre inoffensif. Un bouclier peut là encore être la solution, mais il ne faut pas empêcher le radiateur de se refroidir. La solution est d’utiliser les parties ajourées d’un ancien volet métallique, en les assemblant (fentes en bas) de façon à couvrir toute la largeur du radiateur. Une fois ce bouclier assemblé, il faudra le placer en position la plus inclinée possible (à la façon des half-tracks américains), depuis le pare-choc jusqu'au capot moteur. L’inclinaison permettant à l’air de rentrer plus vite dans les ouvertures, et à d’éventuels projectiles d’être déviés vers le haut.

Le blindage de radiateur d'un Half-Track américain

N’oubliez pas que pour ce type d’accessoires temporaires, des sangles peuvent parfaitement suffire à les fixer, inutile donc de vous lancer dans des systèmes de fixation trop compliqués.

Concernant le toit et le capot moteur, un tir à la verticale sur eux est pratiquement impossible, sauf à être la cible d’un tireur situé sur un pont sous lequel vous passeriez… c’est donc avec un angle très fort qu’un projectile viendra frapper ces surfaces. Elles ont donc peu de chance d’être transpercées. Toutefois, comme je l’ai évoqué plus haut, une roue de secours posée sur le capot peut aussi constituer une bonne protection pour ce dernier. Pour le toit, installez une galerie de type tubulaire, avec une tôle larmée (dessin face en haut) sur toute sa surface utile, le tour est joué… et quoi de plus normal sur un 4x4 !

Bref, en plus, il a la peau dure !

Maintenant, quoi qu’il arrive, la meilleure des sécurités sera de le sortir le moins possible...

A présent que vous avez la voiture, passons à la remorque…

La Remorque

Ce sera plus simple que pour le véhicule, mais cependant, faire un mauvais choix peut vite devenir catastrophique, si d’aventure ce qui se trouve dans cette remorque est vital…

On peut, à l’instar de ce qu’on a fait pour le véhicule, reprendre quelques-uns des questionnements sur ses caractéristiques.

La taille :

Il faudra adapter cette taille à celle de votre groupe de survie et de ses besoins en équipement. Il est de bon sens qu’une remorque trop grande sera peu pratique, et une trop petite vous obligera à prendre des risques en faisant plus de déplacements.

Sa solidité dépendra de sa conception. Un caisson sur châssis avec timon est idéal, rigide, et encaissera pratiquement tout ce que vous lui ferez subir. Évitez l’alu, c’est mou, préférez l’acier, même si c’est plus lourd.

Pas de double essieu, ça tourne très mal à la main, voir plus du tout quand c’est chargé. Préférez donc un simple essieu, placé idéalement à l’équilibre, avec 10 kg de poids au timon, pas plus.

Caisse ouverte ou fermée ? Une fermée est plus solide, mais plus contraignante à remplir car il faut soulever les charges. Pour les vieux schnocks (comme moi) une ouvrante sur l’arrière pourra s’avérer plus pratique, en plus de permettre le transport horizontal de choses plus longues que la caisse en laissant ouvert le portillon (voir en l’enlevant carrément), mais elle sera plus fragile.
A chacun d’accepter on non les contraintes et les avantages.

Remorque Bantam T3

Bâche ou hard top ? Préférez la bâche, pour le gain de poids et la souplesse d’usage. Un toit rigide limitera la taille de ce que vous pourrez charger, sera inutilement encombrant, et trop visible. A vide, ne la couvrez pas, que les curieux que vous croiserez voient qu’il n’y a rien à prendre, afin de ne pas attirer les convoitises.

Les roues devront avoir le diamètre le plus grand possible, en effet, lorsque votre remorque devra suivre votre 4x4 dans la boue, le sable, la terre, les gravats, les trous et les bosses… des petites roues signeront son arrêt de mort, voir le vôtre, en s’enlisant ou en se bloquant dans la première douve venue. Ce n’est pas pour rien que les remorques légères d’artillerie de l’armée ont toujours des diamètres de roues égaux ou supérieurs à ceux des véhicules tracteurs. Pour ce qui est des pneus, n’étant pas tracteurs, leur dessin importe peu, veillez juste à ce qu’ils soient robustes et assez larges. L’idéal est aussi d’avoir les mêmes types de moyeux que ceux du véhicule tracteur, car cela permet d’utiliser la roue de secours de celui-ci pour la remorque.

La couleur

Elle est à calquer sur celle du véhicule tracteur, et pour elle aussi, disposer d’un filet de camouflage peut être judicieux.

Pour ma part, j’ai par exemple fait le choix (avec une famille de 4 à 5 personnes) d’avoir une remorque un peu passée de mode mais indestructible, une Bantam US de 1945. Cette vénérable ancêtre ayant encore de beaux atouts, que voici :

- Fabriquée dès 1941, puis copiée jusque dans les années 80 pour l’armée française, elles sont toujours en service au cul des P4.
- On en trouve donc facilement, même sur des sites marchants comme "le bon coin-coin" et ce pour moins de 600 euros, ce qui est la moitié du prix d’une remorque neuve chez un équipementier automobile.
- Elle est entièrement en acier (2mm pour la caisse), et sa résistance face aux mille supplices d’une guerre n’est plus à prouver.
- Charge utile de 250 à 500 kg.
- La suspension et l’essieu sont ceux d’une Jeep, donc se sont des roues de jeep (format toujours en usage sur de nombreux 4X4) et des pneus en 600x16 (ou plus) qui vont dessus.
- La caisse est d’origine fermée (on en trouve des modifiées ouverte à l’arrière) et possède la particularité singulière de pouvoir flotter sur l’eau avec deux personnes dedans, transformant ainsi la remorque en canot d’appoint pour traverser une rivière…

Remorque Bantam T4

Je ne dis pas que ce type de remorque conviendra à tout le monde. Mais on peut conclure qu’il ne faut pas hésiter à se tourner vers du matériel ancien mais solide et peu cher, plutôt que de courir acheter une cochonnerie moderne en plastique et aluminium, qui brille de partout et fera des bonds d’un mètre sur le premier trottoir grimpé !

De même, de nombreux accessoires vous sont souvent proposés avec une remorque : roue jockey, feu antibrouillard, etc. Laissez tomber tout ça ! L’antibrouillard ne vous servira à rien, si ce n’est justement à vous faire repérer, quand à la roue jockey il y a de forte chance qu’elle se plie dans les premiers jours de manipulation intense, quand vous serez en train de remplir votre centaine de sacs de sables… bref un bon carré d’acier fera une très bonne béquille. Une bâche en revanche sera utile.

Servir à tout, voire même de bouclier… couchée sur le coté, dressée contre une porte, ou simplement si vous vous jetez au fond de sa caisse, cette remorque peut constituer un bon bouclier contre des tirs, d’où l’importance de son matériau de construction. Un caisson en bois est solide et ne rouille pas, mais n’a que peu de résistance aux projectiles, la encore, l’acier est idéal.

Et pour tout le reste, il y a la brouette !