L'équipement tactique du guérillero

(Par Reinho, rédacteur de Survivre au Chaos)

Savoir quels équipements seront vitaux, lesquels seront utiles, ceux dont on pourra se passer, et lesquels encombreront inutilement... Où ranger tel ou tel matériel pour l’avoir à portée de main au bon moment mais sans qu‘il devienne une gène, quoi mettre sur son arme, etc.

Il y a bien sur trop de choses à prendre en compte pour avoir un article exhaustif sur le sujet, mais voici l’équipement et matériel de combat version militaire Français, fait pour du combat offensif, repris à ma façon pour des civils...

Le gilet de combat

Dans mon dernier article « La guérilla, ou la réponse armée du peuple » je disais que pour un guérillero, le poids devait être le plus bas possible, mais je parlais des combattants mêlés à la foule, dont les missions étaient surtout du harcèlement et de la destruction.

Ici, je parle de combat où les combattants sont parfaitement identifiés, par leur tenue, leur équipement, leurs armes, et dont les missions seront plus poussées et plus complexes. Le poids et la nature de l’équipement ne seront donc pas les mêmes.

Le gilet de combat est un élément important du guérillero. Il devra être choisi puis aménagé en fonction de votre carrure, votre arme et votre manière de combattre. Bien souvent, votre carrure vous donnera votre arme de prédilection, qui fera votre manière de combattre, qui donnera ensuite votre spécialité… jusque là, tout le monde suit ?

Voici mon gilet de combat, à savoir que je mesure 1.91m pour 90 kilos, je suis suffisamment costaud pour le soulever et m’entraîner avec. Avec les plaques pare-éclats, il pèse quand même 15 kilos. Il faudra sûrement revoir le poids à la baisse si vous faites 1.65m pour 60 kilos par exemple.

J’ai organisé mon gilet de le même façon que celui des tireurs FAP (fusil à pompe) des forces spéciales Française, que j’ai pu voir à l’entrainement en Cote d’Ivoire, et au combat réel en Centrafrique. Il est fait pour mon fusil à pompe, un Remington 870 revalorisé calibre 12/76, canon lisse et rayé, mon arme de prédilection avec le fusil d’assaut.

Les parties ventrale et dorsale permettent d’y mettre des plaques balistiques pare-balles, que je déconseille, déjà à cause du prix, de la difficulté de s’en procurer, mais aussi pour le poids, qui jouera sur votre mobilité. Je conseille plutôt des plaques d’acier de 3 millimètres d’épaisseur, qui arrêteront les munitions de petit calibre et les éclats.

Les poches portes chargeurs sont remplis de portes-cartouches à scratch qui se fixent soit sur la partie avant du gilet, soit sur la crosse du fusil.

Le gilet est constitué de :

• 2 porte-cartouches de Balles flèches 12/76
• 8 porte-cartouches de chevrotine 12 grains en 12/70
• 6 munitions MLR (Munitions à Létalité Réduite - du gros sel quoi...)

Je n’ai pas mis de grenades sur la photo (pour une raison évidente), mais si j’avais à les mettre, elles seraient coté droit de la partie dorsale, ouverture vers le bas. Avec un peu d’entraînement, ça les rend facile et rapide à attraper.

La pochette avec la croix rouge est évidement la TIC (Trousse Individuelle du Combattant).

Elle est composée de 3 sachets de poudre hémostatique, un garrot tourniquet, du pansement liquide (à savoir que le pansement liquide est interdit dans beaucoup d’autres pays du monde, car trop dangereux), et un pansement compressif israélien.

La composition de ma TIC ressemble à celle de l’armée Française, sans la morphine (trop difficile de s’en procurer) et sans le kit intraveineux (trop encombrant et trop lourd). La trousse de bobologie est remplacée par le flacon de pansement liquide, et j’y ai ajouté la poudre hémostatique, vraiment très efficace.

Pour un gilet de combat équipé pour un fusil d’assaut, la composition sera la même, avec des chargeurs à la place des portes cartouches.

Gilet pare-balles type CIRAS, Centrafrique, 2014

Pour le reste du petit matériel à mettre dans le gilet : une lampe, des BAB (bouchons anti-bruit), des lunettes de soleil (pour la transition intérieur, extérieur d’un bâtiment), une radio, du matériel de topographie pour le chef de groupe, et c’est tout. Ne pas faire l’erreur de se surcharger, les journées de combat peuvent paraître très longues lorsqu'on est en surpoids...

Tireur de précision, tireur d’élite

Ne pas confondre un tireur de précision, qui sera rattaché à un groupe de combat constitué, dans une équipe d’appui, dont l’arme (FRF2 calibre 7.62/51) et l’équipement seront légers pour réaliser les mêmes missions que les autres soldats... Et le tireur d’élite, qui sera détaché en binôme, trinôme ou groupe isolé, pour des missions plus spécialisées, comme l’appui, la couverture, la destruction, le harcèlement, l’observation, le tout à très longue distance.

Il pourra et devra être bien plus lourd avec des armes, des optiques et des équipements ayant plus de capacité de destruction, et surtout plus de portée.

Dans un cadre militaire, le gilet de combat d‘un tireur de précision sera le même que celui d‘un soldat au Famas, quelques chargeurs, éventuellement un pistolet et du matériel de tir personnel (télémètre, anémomètre, optique longue distance, etc.)

Un tireur d’élite n’aura simplement pas de gilet de combat, il aura son fusil (hécate2 PGM calibre 12.7/99) qui sera attaché à un harnais sur son dos.

Comme matériel, il aura ses transmissions, de quoi survivre plusieurs jours (eau, vivres) et son matériel de tir, constitué :

• d’un anémomètre. 
• d’un télémètre laser (lunette vector).
• matériel optique et optronique (OB50 pour le tir de nuit, scrome J10 pour le tir de jour, SOPHIE ou JMLR pour l’observation).
• ses chargeurs.
• éventuellement sa tenue de camouflage (ghillie) 

Sa sécurité rapprochée est gérée par un binôme de fusils d’assaut.
En Afghanistan, les tireurs d’élite étaient également équipés d’un fusil d’assaut avec 6 chargeurs et d’un pistolet. Equipement très lourd qui les rendait très peu mobiles.

Les grenades à main au combat

Je me permets de parler des grenades à main, car même si beaucoup pensent que l’on ne peut pas s’en procurer, elle sont très simples à fabriquer, et le fait de s’en procurer et de s’en équiper sera nécessaire en combat.

Les différents modèles :

• Les grenades offensives : ce sont des grenades explosives non fragmentables à létalité réduite. Elles ne sont pas faites pour tuer, mais pour créer un blast. Elles sont utilisées en bâtiment lors de missions offensives, permettant de paralyser momentanément un ou plusieurs ennemis présents dans une pièce qui doit être prise. Contrairement à une grenade à fragmentation, les ennemis ne peuvent pas se mettre à l’abri pour ne pas en subir ses effets.
• Les grenades défensive : Ce sont des grenades à fragmentation. Elles permettent de polycribler un ou plusieurs ennemis. Plutôt utilisées en défense, où l’ennemi progresse sans pouvoir se mettre à l’abri. Ce sont les grenades les plus connues et les plus utilisées dans les armées.
• Les grenades fumigènes : souvent utilisées pour se replier. Elles servent à créer un écran de fumée très épais, empêchant de voir. Les guérilléros s’en servent également comme piège. Un fil accroché à la goupille la déclenche et permet de donner la position d’une progression ennemie.
• Les grenades lacrymogènes : pas tellement utilisées en combat guérilla, mais plutôt en maintien de l’ordre. Elles créent une fumée dense, qui brûle la gorge et les yeux, rendant inapte au combat. 
• Les grenades gom-cogne : également appelées le « nid de frelon ». Grenades à létalité réduite, qui projettent de gros morceaux de caoutchouc sur 360 degrés quand elles explosent. Grenades uniquement utilisées en maintien de l’ordre.

La musette de combat

Voici le matériel que je mets dans ma musette de combat civil, pour du combat offensif :

• un Motorola supplémentaire, en cas de mission isolé, pour ne pas encombrer le réseau principal
• des piles de rechange
• une lampe frontale
• des BAB de rechange, éventuellement un casque anti bruit (électronique sur la photo)
• du matériel de topographie
• du matériel léger de nettoyage armement, un pinceau, de l’huile, un chiffon
• quelques clefs Allen et tournevis léger pour un démontage quelconque
• du matériel médical supplémentaire, surtout quand les températures sont négatives comme une couverture de survie, de l’alcool à 90°, du sparadrap, des pansements, etc.
• un optique et/ou optronique léger. Sur la photo, un Bushnell tour V3 qui fait jumelle x5 et télémètre laser
• de quoi manger et boire
• éventuellement une deuxième arme légère, en cas de problème avec l’arme principale
• et surtout, une bonne réserve de munitions, dans des sacs séparés et annotés, pour ne pas à avoir à tous les ouvrir ou à fouiller suivant le type de munition dont on a besoin.

Si dans votre groupe, vous avez désigné un « bœuf », vous pouvez lui ajouter du matériel pour forcer des ouvertures :

• pied de biche
• pince monseigneur
• bélier
• trousse à outils
• éventuellement des explosifs…

Mais les explosifs artisanaux sont difficiles et très longs à fabriquer, moins puissants que les explosifs militaires, moins stables et moins fiables. L’explosif civil le plus connu car le plus équilibré, pour sa puissance, fiabilité et stabilité est le peroxyde d’acétone mélangé à de la nitrocellulose. Son CUP (coefficient d’utilisation pratique) n’est que de 80% de celui de la TNT, et requiert plusieurs jours de fabrication pour quelques pains. Sans parler des ingrédients qui ne seront pas faciles à trouver en temps de chaos.

Bien sur cette liste n’est pas exhaustive, elle se prépare par rapport à la mission, votre arme principale, votre spécialité et simplement le bon sens du combattant.

Vous pouvez ajouter par exemple un poncho, des vêtements de rechange, de l’argent liquide (en Centrafrique, je ne me chargeais jamais de nourriture, j’achetais tout sur place), etc.

Équiper ses armes

On voit souvent à l’armée, au tir ou à l’airsoft, des armes ou répliques suréquipées. Beaucoup de matériel, souvent inutile, qui ne sert qu’à encombrer, gêner et ajouter du poids pour rien. Mais tout n’est pas forcément inutile. Voici les principaux :

La sangle : équipement important, elle permet par exemple d’avoir les mains libres pour une manipulation quelconque (comme l’utilisation d’une grenade), d’empêcher quelqu’un de voler votre arme, ne pas la perdre en cas de chute, de soulager le poids de votre fusil pendant un changement de chargeur, etc.

Les principales sangles :

- La sangle trois points : permet une manipulation très aisée de l’arme, permet de la passer dans le dos, à l’avant, en position de contact très rapidement. Elle est également la plus pratique pour passer du tir droitier en tir gaucher (et vice versa) mais elle requiert une sangle de très bonne qualité pour être efficace. La meilleure que j’ai eue pour l’instant, est la sangle réglementaire Française pour Famas.

- La sangle deux points : la plus classique, la plus utilisée, la moins chère et je pense, la moins pratique au combat. Plutôt gênante, fait mal à la longue, ne permet pas de changer l’arme d’épaule.

- La sangle un point : la façon la plus courante d’utiliser cette sangle est de l’attacher de la taille à l’épaule. Un œillet est fixé sur l’arme au niveau de la crosse ou au centre de gravité et permet de l’attacher sur une boucle de la sangle.

La solution que j’ai adoptée pour mon fusil à pompe est un simple œillet au niveau de la crosse, qui se met dans une boucle sur mon gilet de combat, le seul défaut de ce principe est la lenteur pour changer d’épaule.

Le laser : utilisé pour les fusils d’assaut et les armes de poing uniquement. Il a l’avantage de permettre un tir à courte distance très rapide, mais il a le défaut de donner la position du tireur quand il fait sombre. Les militaire utilisent un PIRAT (pointeur infra rouge d’aide au tir) qui est vraiment efficace car il est invisible sans matériel optronique, mais il a le défaut de ne fonctionner que pour les missions nocturnes.

Le laser sera bien évidement inutile sur un fusil de précision (malgré tous les films où on les voit) ou sur un calibre 12, où le tir au jugé sera bien suffisant pour du tir instinctif à courte distance.

La lampe : l’accessoire indispensable, le mieux serait d’en mettre une sur chaque arme, surtout pour du combat en bâtiment. Les militaires utilisent des caches rouges pour être plus discrets… Mais une lampe rouge se verra presque aussi bien qu’une blanche, et vous révélerez à coups sûr votre position, car une lampe blanche pourrait être n’importe qui, mais une lampe rouge indiquera forcément des personnels qui essayent de se dissimuler.

L’optique : à choisir bien entendu par rapport à votre arme, votre spécialité, mais aussi par rapport à vos talents de tireur. À savoir qu’un optique à budget restreint sera fragile et demandera souvent des piles, qui ne seront pas forcément faciles à trouver en temps de chaos.

Si vous avez un peu de moyens, vous pouvez vous procurer des optiques militaires, comme le fameux « aimpoint comp M4 » utilisé par l’armée américaine. Cet optique est très solide, la pile LR6 n’a besoin d’être changée qu’une fois tous les 8 ans, ne se dérègle jamais, résiste même à du calibre 50BMG… mais coûte cher.

Pour les lunettes de tir, je conseille les lunettes militaires Biélorusses, elles sont très fiable, le réticule est rétro-éclairé et tactique (chevronné, échelle stadimétrique, règle radian), les tourelles sont radian (1 clic = 1cm à 100 mètres). Elles sont faite pour l’armée, donc très solides, et également peu coûteuses.

Les optiques civils de qualité sont également très bien, mais souvent hors de prix, moins fiables et moins solides, car faits pour le tir ou la chasse et non pour la guerre.

Quoi d’autre… Béquille, bipieds, porte-chargeur de crosse, frein de bouche, bonnette, niveau à bulle, crosse tactique, grossisseur de point rouge rabattable, doubleur de chargeur, rallonge de canon, réducteur de son, récupérateur de douilles, poignet, baïonnette, garde main tactique, PD-F1, télémètre, etc.

Bien sûr je n’ai parlé que des principaux, on ne peut pas parler de tous les équipements existants.
L’équipement de l’arme doit se faire uniquement selon le bon sens du tireur, ce qui lui permettra d’avoir une arme opérationnelle, avec tout le nécessaire dessus mais sans devenir une gêne.

Conclusion

Mes équipements et mon matériel ont été préparés de façon identique à ceux que j’utilisais quand j’étais militaire, puis modifiés en fonction de mes armes, mes moyens et de mes droits à les acheter (surtout pour le matériel optronique).

Ceux qui ont l’habitude du terrain et des conflits savent par expérience quel équipement est utile ou pas, que cette marque sera mieux qu’une autre, etc.

En vous entraînant avec votre matériel constitué, vous saurez où tout ranger pour qu’il soit le plus pratique et rapide d’utilisation possible, quel matériel est inutile ou trop lourd, savoir si tel ou tel matériel doit être mis dans votre gilet, vos poches, votre musette, ou sur votre arme...